Posts written by lippus

Per rispondere al post, posso riportare il mio modo di usare l'epox, praticamente la uso per tutto, tanto che non uso più ne turapori, ne stucco ne altro prodotto.
Praticamente una volta finito il grezzo ci posiziono l'armatura (se passante) e do una prima mano di epox molto liquida sul legno, in questo modo viene assorbita e lo impermeabilizza al 100%, una volta indurita do una prima passata di carta abrasiva per "spianare" i pelucchi del legno che si sono alzati quando ha assorbito la resina. A questo punto procedo con l'inserire la piombatura, la fisso momentaneamente con una piccola goccia di attack, chiudo tutti gli scassi con uno "stucco" preparato con epox e microsfere di vetro cave, questa stuccatura ha il vantaggio di non avere nessun tipo di "ritiro" durante l'indurimento, ed essendo essa stessa di epox, va a legarsi alla resina data come impermeabilizzante (e assorbita dal legno) creando una struttura unica, senza discontinuità tra stucco e legno (quindi nessuna possibilità di crepatura). Quando l'epox usata per la stuccatura è sufficientemente indurita, do ancora, se necessario, una passata di carta abrasiva e poi do un'altra mano di epox pura, questa volta lasciata catalizzare un pochino per renderla un pò meno liquida, in modo da omogeneizzare e "lisciare" tutto il grezzo.

Questo tipo di lavorazione rende praticamente eterno l'artificiale, visto che tutta la struttura in resina (compresa la stuccatura) va a formare una massa unica senza punti deboli ed assolutamente impermeabile e resistente.

Dopo questi passaggi si può procedere con la colorazione e l'impermeabilizzazione esterna sempre con epox.

Boia 3cm x 7gr sono dei sassi con gli occhielli .

Il piombo da 6mm è 'na ddroga che crea una forte dipendenza..... mi tocca metterlo anche dove non ci vuole

Concordo con Sank11 .... bruuutttiiiiiiii 😆

Va be' vai te li smaltisco un po' io 😙

Ps: ma con questi palettoni i pesci li fai buhare a tutti tranne che a te? 😂😂

Grazie a tutti!!

Lo stampo è realizzato veramente bene, ma avrai problemi in colata, perché dovendo obbligatoriamente inserire cariche alleggerenti nella resina, questa diventerà molto densa, ed è probabile che ti crei molte cavità vuote.

L'idea è interessante, io però lascerei libertà di movimento solo ad un lato dello snodo, per capirsi quello che va nel pezzo anteriore lo blocchetti fisso e solo quello che va in quello posteriore lo fissare con il perciò in modo che si muova. Se si vuole dare un movimento sinuoso alle swimbait non bisogna dare tanta libertà di movimento agli snodi. Per il resto mi sembra una soluzione che vale la pena tu la debba sviluppare ;-) .

Andiamo con ordine , visto che la paletta ad occhio sembra abbastanza proporzionata, e tu hai detto che il movimento ti è leggermente aumentato abbassando l'anellino di testa, è un ottimo sintomo che mi porta a credere che il problema sia la "troppa stabilità" che hai dato all'artificiale.
A mio avviso i punti in cui puoi intervenire sono 2:
1) aumenta la quantità di legno sul dorso, cioè traccia una linea ideale tra l'anello di coda e l'anello di testa, e fai in modo che ci sia molto più legno sopra questa linea immaginaria rispetto a sotto.
2) posiziona la zavorra invece che proprio a filo di pancia, un pochino più in alto.

Già con questi 2 aggiornamenti dovresti migliorare di parecchio la situazione.

Spettacolo allo stato puro .

Intervengo su questa interessante discussione per dire la mia .

Ho usato per un pò di tempo il vetrificante 3v3 e devo dire con buoni risultati, usando la tecnica che è stata indicata all'inizio (nei vari test che ho fatto ho provato anche ad aspettare le famose 6 ore tra le varie mani, ma con l'unico risultato di avere strati a "cipolla" , ma magari ho sbagliato io qualcosa). In ogni caso il vetrificante non è lontanamente paragonabile a qualsiasi epox.
Ha il vantaggio di essere monocomponente e quindi immediatamente utilizzabile, ma regge pochissimo. Il problema non sono tanto gli urti, che di suo li potrebbe anche reggere, ma è l'usura da sfregamento il problema. Gli artificiali che usavo per le trote difficilmente arrivavano a fine battuta, erano tutti da reimpermeabilizzare al ritorno, anche se precedentemente ricoperti con 10 mani di 3v3, artificiali usati a cavedani, quindi in luoghi meno "problematici" comunque la copertura durava poche uscite se andava in "bocca" a diversi pesci .

Chi mi conosce sa quanto io possa essere pigro e poco incline a incasinarmi la vita soprattutto quando costruisco esche, e per me sarebbe "contronatura" usare 1000 materiali diversi per costruire un'esca. Nel mio piccolo ho adottato da un paio di anni un sistema che mi permette di utilizzare 1 solo prodotto dall'impermeabilizzazzione, alla stuccatura, alla copertura finale ottenendo degli artificiali virtualmente eterni, senza tante complicazioni (è un anno che ho a mezzo un tutorial dove spiego come faccio e non trovo mai il tempo di finirlo).

PS: per dare l'epox non serve nessuno strumento particolare (pennelli, forno, girarrosto, ecc ecc ecc) al minimo basta un barattolino per mischiare i componenti e le proprie dita (munite di guanti ) per stenderla, e se proprio vogliamo "esagerare" invece delle dita usare una spatolina rigida di plastica (anche le palette dei distibutori automatici del caffè vanno bene). L'importante è scegliere il momento giusto di "quando" darla .

Veramente bellini.

Mi garbano abbestia .

Il j13 ha una forma e posizione della paletta particolare, per ottenere un movimento uguale bisognerebbe usare lo stesso legno e mantenere lo stessa distribuzione dei pesi, e potrebbe rivelarsi un pò difficilotto, se si vuole arrivare ad un risultato quasi identico.

Se posso dirti la mia, visto che ormai è qualche hanno che costruisco snodati dedicati al siluro, più che replicare il j13, cerca di fare uno snodato di dimensioni simili e che abbia un bel movimento sculettante, perchè alla fine la resa è la stessa e non stai ad impazzire per cercare di capire le distribuzioni dei pesi dell'originale.

Come ti ha detto ciano66, se usi l'epox per impermeabilizzare il legno, qualsiasi altro prodotto è superfluo.

E' un falso problema, perchè la resina sul legno la do quando è ancora liquidissima, quindi hai uno spessore identico al turapori, non cambia nulla.

Mi sa che non hai capito, per "fuori polvere" si intende quando la resina è sufficientemente catalizzata da poter essere toccata senza lasciarci impronte o che la "polvere" ci rimanga incollata, e quindi può essere manipolata, anche se la catalisi non è del tutto completata.

Per stendere la resina, mai usato pennelli, per 2 motivi: 1) perchè poi mi sta fatica pulirli 2) perchè si stende altrettanto bene con qualsiasi pezzetto di plastica rigida, io ad esempio uso una spatolina di plastica rigida di quelle che danno con le colle bicomponenti, ma vanno altrettanto bene le palette per il caffè ad esempio.

Ma se sono un fico da paura